butterfly's dream

Священный писаний понимаешь

Thu, 24 Sep 2009 16:42:36 GMT

ЗЫ: извените, что не о Тибете. О Тибете как нибудь в другой раз.

home again

Tue, 15 Sep 2009 10:59:35 GMT

Забыл сказать, что я уже вернулся.
Обещанный онлайн из Тибета не состоялся. Не столько даже по причине "Великого китайского файрвола", его можно было при желании победить "великими, китайскими же прокси серверами", сколько по причине перенасыщенности впечатлениями и эмоциями. Писать что-либо, хотя бы частично не "переварив" и не систематизировав, эти впечатления не имело никакого смысла. Да и не хотелось, если честно.
Тибет у каждого свой. В моей памяти навсегда останутся величественный белый дворец Потала, запах ячьего масла горящего в лампадах монастырей и храмов которые чем-то неуловимо напоминали мне православные храмы, горы как будто написанные кистью Рериха - непохожие ни на что из виденного мною ранее, игра красок и света заставляющая усомнится в реальности пейзажа, солёный чай с маслом - помогающий от горной болезни, яки - нереальные и неземные создания которые кажутся то невозможно мудрыми как настоящие горные аксакалы, то смешными и глупыми как маленькие игривые щенки. И ещё Каилаш - ночной Каилаш освещённый луной, в окружении чёрных гор, с лёгким светящимся облаком - нимбом на абсолютно безоблачном звёздном небе. Ну и конечно люди. Прекрасные и наивные тибетцы, тибетцы смотрящие с невыразимой грустью на уже много лет пустой трон Далай Ламы и тибетцы простодушно улыбающиеся тебе - белому незнакомцу.
Вернусь ли я ещё в Тибет? Да, постараюсь сделать всё, чтобы попасть в эту землю ещё раз, несмотря на весь негатив от китайских представителей власти.

Потала:

Я держу Каилаш:

ЗЫ: Чуть не забыл. Я не буду кричать "Free Tibet!", просто потому, что я реально смотрю на вещи. Это невозможно. По крайней мере не раньше, чем мерзкое полицейское государство под названием "Китай" накроется известным местом. Вроде бы это не предвидится. Unfortunately. Но, если какой-нибудь дебил будет вам рассказывать о том сколько блага принёс Китай тибетскому народу - можете смело плюнуть ему в рожу и растерть плевок подошвой ботинка.

Катар - Непал - Тибет 2009 онлайн

Mon, 17 Aug 2009 15:03:40 GMT

Здравствуй цветной мир - я вернулся!
В Катманду всё ещё 13 век, если кто не знает. За время моего отсутствия ничего не изменилось, вот только дождь пошёл... Ощущение, что уехал отсюда всего на день. Хотя именно этого я и ожидал.
Хожу по Тамелю с довольной мордой, слегка пришибленный запахами-красками-звуками. Всем всречным говорю "Намастэ", пью вкусное непальское пиво и безумно вкусную "Фанту". В общем - чувствую себя снова в "своей тарелке".
Впереди ещё много всего интересного, но думать об этом пока рано. Пока наслаждаюсь действительностью, чего и вам желаю.

Оставайтесь на связи.

ЗЫ: А про Катар писать не буду ничего. Хотя там было по своему интересно. Но если я когда-нибудь пожалуюсь что мне жарко, скажите одно слово "Катар", и я заткнусь.

Из точки М в точку Л, проездом через Д и К.

Fri, 14 Aug 2009 10:04:48 GMT

Всё суета и томление духа.
Только глоток ~~керасина из примуса~~ пива "Nepal Ice" может вернуть меня к жизни.
Поэтому сегодня ночью в международном аэропорту "Домодедово" (испив, прежде, для храбрости, коктейля "Идиот" - рецепт, я думаю все знают) попытаюсь заскочить на подножку "Туркестанского экспресса", который унесёт меня совсем не в Туркестан а в Доху.
"Миша, а Доха это кто?", - спросите вы. И я отвечу, что это столица Катара. "А где это, Миша?". - спросите вы. И я скажу вам, что это на Аравийском полуострове, чуть севернее Арабских Эмиратов и восточнее Саудовской Аравии. "А что ты там, Миша делать-то будешь?", - опять же поинтересуетесь вы. Да ничего, попотею один день под жарким солнышком, посмотрю на братьев арабов, и улечу дальше, в вечный город Катманду. Но и это будет не финальная точка путешествия.
Но - стоп. Об этом чуть позже. Следите за путевыми заметками. Они, вероятнее всего будут.
Если буду кому срочно нужен - буду доступен. Связаться со мной можно будет по нехитрому мобильному устройству изображенному на картинке ниже. Стучите - постараюсь ответить.

А пока прощаюсь - до будующих встреч

Grief, Pain, and Despair. Трое попрошаек Ларса Фон Триера.

Fri, 10 Jul 2009 15:54:14 GMT

Таки посмотрел фон Триеровского "Антихриста". Много думал. Посмотрел ещё неделю назад, но какие-то более или менее адекватные мысли по поводу этого фильма так толком и не сформировались.
Вообще, Ларс фон Триер - товарисч абсолютно гениальный. То есть, его творчество можно любить или можно ненавидеть. В любом случае нельзя не признать его гениальность.
Я лично его фильмы люблю, что уж там говорить. Но в кинотеатр шёл со смешенными чувствами. То что "Антихриста" освистали в Каннах, и отдельные зрители делились своим желанием убить режиссёра за то что он снял "такое", само по себе не показатель (по крайней мере не отрицательный показатель). Но, помня, что фон Триер, кроме всего прочего весьма умелый провакатор и манипулятор, который с лёгкостью может заставить зрителя испытывать именно те эмоции, какие он хочет (вспомнить хотябы сцену расстрела детей в "Догвиле"), можно предположит, что отрицательные эмоции - именно то, чего он и хотел добиться.

"Антихрист" снят в новой для фон Триера манере. Снят более глубоко и многослойно (если такое вообще возможно). На более или менее стандартный каркас сюжета для фильма ужасов налеплены совершенно нехарактерные для подобных жанровых фильмов излишества: сочетания невероятно красивых кадров (операторы поработали на славу) с предельно омерзительными и отталкивающими; чисто "артхаусные" фишки - некоторые сцены (перепутанные ботинки у ребёнка, дождь из желудей, людские тела под деревьями, и т. д.) не привязываются жёстко к сюжету, не разжёвываются, хотя внимание на них акцентируется - зрителю предоставляется возможность подумать самому; сиволизм разбиения на главы, связанные с каким либо из зверей-попрошаек - "скорьбь" как олень с не родившимся мёртвым оленёнком, "боль" - как пожирающая саму себя лиса с колокольчиком на шее, "отчаянье" - как чёрный ворон, начинающий кричать, когда отчаянье кого-то из персонажей достигает предела; ну и закольцованное появление всех троих сразу - скорби, боли и отчаянья в начале и конце фильма (в одном случае, как зверей, в другом как статуэток трёх попрошаек) - ведь "когда появляются трое попрошаек, кто-то должен умереть".

В целом - потрясающее по своей силе, красоте и омерзительности одновременно иллюстрация гностической теории о том, что мир создал Сатана, и о природе как его храме. В котором правит хаос. И добиться чего-нибудь (например спасения своей жизни) можно только нарушив порядок и увеличив хаос (например убив кого-нибудь).

А вот рекомендовать этот фильм, пожалуй что никому не буду. Ибо кашмар полный. Несмотря на всё вышенаписанное.

"Театр" в Москве

Thu, 11 Jun 2009 09:47:14 GMT

Сбылась мечта идиота - ага.
Я уже года 2-3 внимательно всматривался в гастрольную афишу Dream Theater с целью при случае прокаться на их концерт в не очень далёкую страну (вероятность приезда их в Россию рассматривалась мной как не сильно отличающаяся от нуля). Но, они всё же приехали в Москву.
Что сказать... Я ожидал что это будет круто, я знал что они, несмотря на всю сложность их музыки, сыграют без единой помарки. Но, я не знал что это будет так... Я просто не мог представить, что звук может быть настолько чистый и мощный, когда слышно всю группу в целом, и каждую ноту, извлекаемую каждым инструментом в отдельности (это при моём-то, не испорченном музыкальным образованием, слухе). Стоял пол концерта как оглушённый, просто не мог поверить, что я это всё слышу. Похоже было на открытие ещё одного измерения.
Удивило ещё количество публики - собрался полный зал. Я, откровенно говоря думал, что у нас DT продают в год альбомов 5 (и одного из пяти человек покупающих их альбомы я знаю - это я сам). Думал что на этом концерте мы и соберёмся все в пятером. Честно говоря рад, что такое количество публики (приличной публики - совсем не было пьяных подростков не умеющих себя вести) собралось.

Кто там не был - может смело отгрызть себе локти по плечи :)

Экзамены в ГИБДД ужесточатся (боянъ)

Mon, 08 Jun 2009 15:42:04 GMT

С 1 июля для получения водительского удостоверения в Москве и Санкт-Петербурге придётся сдавать дополнительный тест на площадке: «Пробка». Испытуемый должен будет просидеть в специальном металлическом ящике не менее 2 часов, не делая попыток сдвинуться с места.
Каждые 3 минуты мимо будет со свистом и звуками сирен пролетать таз с говном, имитирующий проезд правительственного кортежа. Тест будет считаться пройденным досрочно, если испытуемый в течении хотя бы первых сорока минут ни разу не произнесёт слова "Пидарасы"
(с) (корпоративная почта)

совок бессмертен

Tue, 19 May 2009 15:34:04 GMT

Тут один "урист" (с) потребовал лешить БГ ордена "За заслуги перед Отечеством"
По мнению Ямщикова, в песнях лидера рок-группы "Аквариум" содержатся призывы к употреблению наркотических веществ и алкоголя, пропагандируются тунеядство, содомия, суицид и анархия. Таким образом, песни музыканта подпадают под действие семи статей Уголовного кодекса РФ, в том числе предусматривающих наказание за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия, склонение к потреблению наркотических средств, публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение расовой и религиозной вражды.

Мне вот тут недавно рассказли что существует "аксиома мудаков" гласящая, что мудаков больше чем людей. Тюменский юрист - яркое подтверждение этой аксиомы.

"Русское кино в жопе!" (с)

Mon, 06 Apr 2009 14:03:08 GMT

Позавчера таки посмотрел "Стиляг". Такой феерической копрофагии никогда до этого не доводилось видеть. Досмотрел с трудом - создатели фильма напополам с бездарными актёрами пожирающие собственные экскременты - картина, наверное, забавная, но я не любитель подобного...
Захотелось их (особенно режиссёра, сценариста и продюссера) накормить толчёным стеклом. Чтобы не повадно было. Редчайший случай, когда я, человек не знающий о кинопроизводстве практически ничего, могу уверенно сказать, что я бы мог снять лучше. Потому как хуже уже просто некуда. Можно снимать что угодно - хуже получится не может. Долго пытался вспомнить хоть один фильм безнадёжнее этого. Ничего не пришло в голову. Даже "Питер FM", являющийся бездарным унылым говном, не столь отвратителен.
Ощущение, что Валерию Тодоровскому очень бы хотелось, чтобы режиссёром фильма "Волосы" был Валерий Тодоровский. Но, фильм "Волосы" был снят ещё в 1979 году, и режиссёром его был Милош Форман, а не В. Тодоровский к большому сожалению последнего. Вряд ли Форман когда нибудь увидит "творение" Тодоровского - какое дело бегущему мустангу до кривляющейся в кустах обезьяны. А для наших зрителей может и прокатит - ну кто у нас смотрел "Волосы"? И не важно, что вместо фильма "Волосы 2" у Тодоровского получился кордебалет с блядями - он по другому и не смог бы снять - ~~что вверху то и внизу~~ что внутри то и снаружи.

Вечером того же дня "Нику" за лучший российский фильм вручили именно "Стилягам". Событие полностью характеризующие состояние русской культуры в данный момент времени. Фельетонная эпоха, блин...

Перечитывая классиков (кризисное)

Wed, 04 Feb 2009 14:57:45 GMT

"Владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс покупать всё больше и больше дорогих товаров, зданий и техники. Толкая их тем самым для того, чтобы они брали всё более дорогие кредиты, до тех пор, пока кредиты не станут невыплачиваемыми. Невыплачиваемые кредиты ведут к банкротству банков, которые будут национализированы государством, что в итоге и приведёт к возникновению коммунизма"

К. Маркс. 1867 г

"Строящий свой дом на чужие деньги - то же, что собирающий камни для своей могилы"

Сирах.21:9

Колокольчики звенят :)

Wed, 31 Dec 2008 10:10:46 GMT

Ну, в общем, вы поняли :) Всем всего!

Непал 2007 Глава № заключительная: прогулки на слонах.

Tue, 30 Dec 2008 13:12:43 GMT

Предыдущая часть здесь, и далее по ссылкам.

Думаю, надо перед новым годом закрыть старые долги. Посему - последняя часть сериала

Часть 17: Национальный парк Читван.

Сначала, о плохом – вам там не понравится. Может быть. Мне бы, наверняка не понравилось, если бы не некоторые «но». Но, так получилось, что у меня остались невероятно положительные и яркие эмоции. Об этих «но», повлиявших на моё восприятие, чуть попозже. А сначала о самом парке. Это бывшие королевские охотничьи угодья. Огромное количество животных – тигров, медведей, слонов, оленей, носорогов в течении многих лет безжалостно отстреливалось в каких-то невероятных масштабах. Доотстреливались до того, что тигров, медведей и белых носорогов перестреляли почти всех. После чего объявили охотничьи угодья национальным природным парком и принялись восстанавливать поголовье практически истреблённых зверушек. Правда для начала, чтобы привлечь в Читван туристов вывели всех малярийных комаров, которых тут водилось с избытком, и, посему, жить здесь могло только одно местное племя, представителей которого, по необъяснимым причинам малярия не брала. Травили комаров очень просто – распылили с самолёта отраву в количествах достаточных, чтобы убить всех разносчиков малярии (ну и часть всё ещё живых животных тоже). Сейчас, это довольно популярное среди туристов место. Злые языки говорят, что после того как там были вытравлены малярийные комары из животных там можно встретить разве что пиявок. Зато в большом количестве. Это, конечно же, не правда. Пиявки там отрываются на полнокровных туристах только в сезон дождей (читай – летом). А с дикими животными сейчас всё сильно лучше. Их всё ещё не так много, как было, я бы даже сказал – мало, особенно тигров и медведей, но угрозы полного исчезновения уже, вроде как, нет.
Итак, каких зверей вам там будут рекламировать, и что действительно реально можно увидеть (всё, конечно, не в последнюю очередь зависит от везения, но всё же):
Тигр – можно сказать, символ Читвана. Вам будут говорить, о возможности увидеть тигра, будут показывать его следы, или следы его когтей на деревьях, пугать, во время прогулок по джунглям. На самом деле, тигра вы там не встретите. Я разговорил нашего проводника. В его обязанности, конечно же, входит поддержание мифа о «возможности увидеть тигра». Немного покривлявшись, он подтвердил мою догадку – тигра мы здесь не увидим, ни при каких обстоятельствах. Если всё же вы не можете побороть в себе это желание, и хотите, во что бы то ни стало увидеть большого полосатого грациозного хищника, то можно провести несколько дней довольно глубоко в джунглях Читвана, на смотровой вышке находящейся в местах, где тигры иногда, всё же, появляются. В этом случае шансы есть. Но, сидеть несколько ночей в джунглях на смотровой вышке с фотоаппаратом на перевес, и, естественно, без всякой гарантии на успех – это только для маньяков-фотографов-анималистов. Я к таким не отношусь («пока», добавил он на всякий случай, и постучал по деревянному лбу)
Белый носорог – вот их сейчас довольно много, и шансы увидеть это создание, похожее на живую, зашитую в броню машину – неплохие. Мы встретили одного
Дикие слоны – мы их не видели, но говорят, что встретить их вполне реально. Думаю, это так. Диких слонов должны привлекать самки одомашненных слонов. А именно на самках (в основном) и катают туристов.
Крокодилы – там их два вида. Одни совсем не опасные – с узкой пастью, наподобие гавиалов – питаются рыбой. Другие, покрупнее и поопаснее, хотя, человек для них, всё равно – слишком большой кусок мяса. Опасность они, скорее представляют для некоторых оленей. Мы видели парочку – тех, что поопаснее.
Олени – там их четыре различных вида. Видели три вида из четырёх. Бегают быстро – сфотографировать не успел.
Медведи – думаю, что история та же, что и с тиграми. Теоретически они есть. Только не сегодня не здесь, а позавчера или через день, после того, как вы уедете. Рассчитывать не стоит.

В Читван продаются пакетные туры. Мы купили такой в нашем отеле в Покхаре. Вот хоть убей, не помню, сколько это стоило... Раза в два дешевле, чем нам предлагали в туристическом агентстве. Долларов 150 с человека, на вскидку. Говорят, что ехать туда без тура не имеет смысла. Это не так. Можно просто приехать в городок (на самом деле это не город, а средних размеров деревня) Саураха. По приезду автобус встречают представители разных отелей – можно выбирать и торговаться уже на месте. Хозяин отеля в Покхаре дал нам рекомендательное письмо, в котором просил предоставить нам, как его лучшим друзьям самое лучшее обслуживание и еду. Что и было сделано.
Наш отель назывался Sauraha Resort. Мы заселились в небольшое, но чистое и весьма уютное бунгало.

(территория отеля)
Откровенно говоря, поначалу, меня это место (я имею в виду город – Саураху) не радовало. Во-первых – жарко там, во-вторых – делать абсолютно нечего. Меня утешала мысль о посещении джунглей. Я никогда в них не был (вот такой парадокс – в тропиках был, а в джунглях не был).
Но, программа первого дня усиливала мой скепсис. Поначалу, мы прогулялись по деревне, и осмотрели «безумно интересные» росписи на глиняных стенах местных домов. «Это уникальные росписи – нигде в Непале больше такого нет. Не хотите сфотографировать?», - спросил наш проводник Биру – молодой, разговорчивый и шустрый непали. «Нет, спасибо», - сказал я, - «Полная хрень!», - это я уже подумал. Потом был такой же «безумно интересный» музей – домик на курьих ножках, в который приводят всех туристов, полюбоваться на представленные во всём многообразии образцы помёта животных и птиц, обитающих в Читване, картинки самих животных, пара заспиртованных змей, ну и ещё немного всякой требухи. После столь содержательного «музеинга» было посещение слоновой фермы, и затем небольшая прогулка по краюшку леса.

(слоновая ферма)
Биру стал нас пугать рассказами о тиграх и медведях – «я здесь как-то тигра видел, даже сюда они выходят – надо быть осторожными – они могут напасть», - «Ага, и съесть не в меру болтливого Биру», - продолжил я его фразу. Прогулка закончилась на берегу реки. В одном из открытых баров на берегу, мы и расположились, вместе с присоединившимся к нам Биру. Я отхлебнул холодного непальского пива, откинулся в кресле и стал неспешно созерцать закат, так же неспешно переговариваясь с Биру.

В конце концов, решил я, надо всё это принять как есть. Мы хотели сюда приехать, и приехали. Завтра походим по джунглям, покатаемся на слониках, составим своё мнение об этом месте. Если оно будет отрицательным – ничего страшного. Гораздо хуже, если бы мы не приехали сюда – потом бы не справились с сомнениями – «А может, всё-таки стоило?»... Да и принимают нас здесь очень хорошо, и хозяин отеля Арун, и вся его семья, и обслуга, и даже болтливый Биру отнеслись к нам как-то очень тепло, и это не похоже на простую, формальную вежливость... И закрепив своё спокойствие финальным любимым аргументом «Всё равно лучше, чем на работе», я окончательно расслабился. А после этого, по моему опыту, всё должно было измениться к лучшему. И оно действительно изменилось. Уже утром. А этим вечером мы ещё посетили местный концертный зал – ещё одно мероприятие из обязательной пакетной программы – этнические танцы, характерные для этой местности. Мы наблюдали за танцами из дальнего конца зала, ещё не зная, что уже на следующий день мы увидим всё это прямо перед собой, и не только увидим, но и поучаствуем.
Программа следующего дня была не в пример насыщеннее предыдущей. Начинался день с прогулки на каноэ. Большое каноэ, выдолбленное из цельного дерева. На корму сажается человек с веслом, и в само каноэ около дестка туристов, которые всю дорогу пытаются не дышать – создаётся ощущение, что эта посудина так и хочет перевернуться. Во время прогулки по реке рассматриваем птичек, пытаемся разглядеть хоть какую-нибудь зверушку. Пока безрезультатно.

(Утро в Читване)
Но, утренняя прогулка по реке всё равно оставляет приятные впечатления. Мы высаживаемся на берегу уже на стороне Читвана, и вместе с двумя проводниками – сегодня к Биру присоединился его товарищ – Джит («потому что мы идём в настоящие джунгли, и это опасно!»), начинаем углубляться в джунгли. С Джитом мы уже успели познакомиться предыдущим вечером. Мы обучали его русскому языку, а он нас непальскому. Было забавно смотреть, как он старается. Он же сам во всю хихикал над нашими потугами запомнить и правильно произнести слова на непали. Вообще, мы как-то довольно быстро сдружились со всем персоналом нашего отеля. По лесу я могу ходить почти бесконечно, причём по любому. В лесу я чувствую себя как дома. Так что, несмотря на то, что никаких животных мы не встретили – только следы, причём, некоторые довольно свежие, я не чувствовал себя чем-то обделённым. Сбылась мечта идиота – я побывал в джунглях. Нет, я отдаю себе отчёт в том, что этот участок Читвана весьма затоптан, и его нельзя назвать настоящими джунглями – так, «туристический вариант», но всё же, для меня это было не обычно. А в настоящие дикие джунгли я ещё попаду.

Уже на выходе из джунглей начинаем встречать зверушек. Сначала встретили вот этого малыша.

А чуть позже вот этого красавца.

«Начинается купание слонов. Не хотите поучаствовать?» Что за странный вопрос?! Конечно хотим! Аттракцион с купанием слонов невозможно прост. Но, несмотря на всю его простоту, это, пожалуй, самое лучшее развлечение из всего, что вы можете найти в Читване. Вы забираетесь на шершавую щетинистую спину слона, после чего, слон отходит немного на глубину и по какой-то, почти незаметной команде погонщика, начинает поливать себя из хобота. Ну, и вас, конечно же, тоже. Так происходить несколько раз. После чего, по другой команде слон делает ещё пару шагов на глубину и либо сваливается в воду на бок, либо подныривает, в обоих случаях роняя вас в реку. Вы забираетесь обратно на слона, и всё начинается с начала. Чистейший восторг! Передать ощущения счастья от такой, казалось бы, ерунды – невозможно. Я чувствовал себя пятилетним ребёнком – весёлым и беззаботным (ага – наверное, это и есть мой психологический возраст). Хотя бы только ради этого стоило сюда приехать.

Вернувшись обратно к нашему бунгало, наблюдали, как сотрудники отеля ухаживают за газоном. Они не стригут его газонокосилкой или хотя бы косой, а выщипывают каждую травинку руками... Да... Вот он – настоящий ручной труд. Чувствовалось некоторая суета вокруг. Спросил у суетящегося Джита – что случилось. «Индусы к нам приезжают. Большая группа», - ответил Джит, после чего скорчил такую не двусмысленную гримасу, что сомнений о том, что он, и все остальные думают об индусах, просто не могло остаться никаких.
До приезда индусов в отеле кроме нас была только одна пара из Англии, но сейчас они куда-то делись. Вероятно, уехали смотреть на соревнования по слоновому поло – такое событие проходит в Читване раз в году. Причём соревнования – международные, практически – чемпионат мира. Вот, подъехал большой автобус, из которого стали выгружаться в большом количестве индусы, а вслед за ними, в не менее большом количестве вещи индусов, продукты, вода, термосы с чаем, баллоны с газом. «Арун, а зачем они с собой всё это притащили?», - спросил я. «Так они с собой и посуду свою привезли, и повара у них тоже свои. Не хотят, чтоб мы им готовили», - Арун растерянно и слегка смущённо смотрел на нас. Странные люди. Нас здесь кормили просто на убой, и кормили действительно вкусно.
Приехавшие индусы, были довольно зажиточными. На это указывала и их комплекция и наличие обслуги (люди из обслуги в отличие от хозяев, были довольно субтильного телосложения). Наверное, они даже были богатыми. По крайней мере, богатыми, по меркам той дыры, из которой они приехали. А дыра, судя по всему, была просто невозможная. Жопа мира. Это стало очевидно, когда пробегавший мимо нас молодой индус чуть было, не споткнулся об свою отвалившуюся от изумления челюсть, одновременно чуть не свернув себе шею, наблюдая, выпученными от удивления глазами (я вот сейчас почти не преувеличиваю), за чем-то диковинным, и удивившим его не меньше чем корабли Колумба удивили индейцев. Этим диковинным, как не сложно догадаться, оказались мы. Белые сахибы!!! Такого он в своей жизни ещё не видел. Когда он вернётся домой, он всем будет об этом рассказывать. Но, ему, наверное, не поверят... Индус бросился к нам и что-то шустро залепетал. Я что-то ему ответил. По-английски, естественно. Индус продолжил лепетать, но теперь помедленнее. Другие индусы тоже разглядывали нас, показывали на нас пальцами, только всё же, издали. На помощь пришёл Джит. Он что-то спросил у индуса, тот ответил. Стараясь не рассмеяться, Джит обратился к нам, - «Он спрашивает, говорите ли вы на хинди». «Скажи ему, что мы на хинди не говорим». Джит перевёл. «Как?!! Они не говорят на хинди?!!», - удивлению индуса не было предела, а выразительности его мимики позавидовал бы старик Станиславский. В том мире, из которого приехал этот индус, на хинди говорят все. На наших глазах внутри этого человека рушились основы, которые он считал незыблемыми. Он что-то ещё пролепетал на хинди. Джит перевёл, - «Он хочет вас сфотографировать». «Скажи ему, что перебьётся». Джит помялся, - «Я сказал, что позже у него будет такая возможность».
Я сидел и гадал – почему это навязчивое, липкое внимание со стороны индусов было неприятно. Ещё недавно не менее навязчивое внимание пакистанцев воспринималось как-то спокойно. В чём же была разница? И подумав, я понял, что было не так. Любопытство пакистанцев было каким-то добрым, наивным и детским. Они увидели что-то необычное, и не могли себя сдержать, чтобы не подойти поближе. И те пакистанцы, которых мы встречали, были простыми и открытыми людьми. В случае же с этими (именно этими) индусами, всё было наоборот. Они ощущали себя королями мира, и с пренебрежением смотрели на всех вокруг, в том числе и на наших непальских друзей. Этакий индийский вариант «новых русских» в худшем их проявлении. Они заплатили реальное бабло, чтобы приехать в Читван, посмотреть на белых носорогов, а им бесплатно ещё и белых обезьян показали – шикарно.
Мимо нас пробежал брат Аруна, - «Можно у вас ведро с ковшиком забрать – оно ведь вам не нужно?», - «Да можно, конечно. А тебе зачем?». Брат Аруна оскаблился, даже не пытаясь скрыть своего ехидства, - «Индусы душем пользоваться не умеют. Они наполняют ведро водой из душа, а затем поливают себя из ковшика. У нас вёдер не хватает на всех. Надо же им мыться как-то», - «Понятно. Короли мира».

Без всякого сожаления мы оставили индусов в отеле, а сами поехали кататься на слониках. Как это происходит: вы забираетесь на вышку, к которой подводят слона. К спине слона привязано нечто, напоминающее стол, перевёрнутый вверх ножками. Около каждой из ножек садиться по пассажиру. Погонщик садиться на шею, и управляет слоном, пришпоривая его за ушами голыми пятками. Если слон не слушается – у погонщика есть палка, которой он бьёт его со всей дури промеж глаз – ничего другого слон просто не почувствует.

(слоник ворующий бананы)
Как только слон начал двигаться, я понял, что это была ошибка. Вся эта затея со слонами. Прогулка будет продолжаться никак не меньше часа, а слезть я хочу уже сейчас. Когда слоник начинает работать ногами, стол, привязанный к его крупу начинает переваливаться из стороны в строну, а вместе с ним и все пассажиры. Я вот, довольно неприятно бился рёбрами в ножку стола и прочие конструкции. Да ну в пень это ваше сафари! И тут слоник пошёл вниз, и я понял, что до этого момента всё было не так уж и плохо. А мне ещё надо было держать рюкзак, который я зачем-то взял с собой, и фотоаппарат, на случай встречи с каким-нибудь диковинным зверем. Погонщик отобрал у меня рюкзак, и как-то подвесил его к столу, - «Не бойся, даже если упадёт, слон его поднимет. У одной туристки тут недавно очки упали, слон поднял их и протянул ей». И в подтверждение своих слов, погонщик бросил палку, которую слоник тут же поднял своим хоботом и протянул ему.
Слон невозмутимо перешёл в брод реку, и мы опять оказались в джунглях Читвана. Нас развлекали наши попутчики. Двое молодых непали из Катманду – на вид – типичные растаманы. Играют в рок группе, выступают в клубе «Лхаса» в Тамеле. «Вы не бойтесь – я уже один раз был здесь – всё кончилось хорошо». «Я с вами, я вас спасу! Я супермен! О, нет, я не супермен – я супербой! С вами супербой!». «Ой, ты видел, что это было?! Страшно... Я очень испугался» (Эта была реакция на выбежавшего из леса оленёнка). И так всю дорогу. Даже наш проводник Биру не был столь болтливым.

Через какое-то время я всё же освоился более или менее на этом перевёрнутом столике. Ну а потом, стали попадаться зверушки, и тут уж было не до неудобства – тут уже был азарт. Особое впечатление произвёл мирно щиплющий травку белый носорог. Трёхтонная махина, похожая на живую крепость, спокойно и беззаботно пасётся в лесу. Пасторальная идиллия.

("Намастэ!!!")

В отеле нас ожидала повторение вчерашней танцевальной программы. Приехавшие индусы захотели тоже воткнуть в местные танцы, но сидеть в общем зале со всеми – это не круто. По крайней мере, это не для королей мира. Поэтому танцоры, за деньги индусов, были вызваны в отель. Вблизи это действо мне понравилось значительно больше. Есть в этом что-то шаманическое, завораживающее. (Да собственно, все танцы и были шаманическими. Танцевали их, для того чтобы попросить у духов хорошую погоду, дождь, или урожай.) В конце, танцоры просят желающих присоединится к ним. Арун и часть обслуги присоединилась. Вытащили и нас. Танцор из меня никудышный, но отказать нашим друзьям я не мог. Индусы сидели, ощетинившись фотокамерами. Фотографировали они не танцоров. Стоило нам в танце пройти мимо них – на всех фотокамерах как по команде начинали щелкать затворы. «Да пошли они лесом! Плевал я на них!»

(рядом со мной тот самый любопытный индус. Он, по моему, до сих пор пребывает в лёгком шоке)

Мы пошли прогуляться по Саурахе. Сидеть вечером в отеле с индусами – удовольствие сомнительное. Вышли к реке, посидели на берегу. Уже стемнело. Чуть отошли от реки, как нас окликнул Биру, - «Хей, а мы за вами! Машина вон там стоит. Пошли скорее – только вас и ждём». «Постой, Биру, кто это мы? Куда мы должны ехать? И вообще, как ты нас нашёл?» Биру хитро улыбнулся, - «У нас сегодня праздник. Вся Саураха гуляет на рыночной площади. Это далеко отсюда – надо на машине ехать. Мы вас приглашаем. Арун нас ждёт в машине. Пойдём уже скорее!»
Мы ехали в открытом джипе Аруна сквозь погружённую во тьму Саураху. Город оказался значительно больше, чем мы себе представляли. Вдали показались огни и стали слышны какофоничные звуки – именно к ним мы и ехали. Мы выгрузились перед рыночной площадью, Арун поручил Биру присматривать за нами, чтоб мы не потерялись. Потеряться же было не мудрено. Это был праздник, посвящённый одному из многочисленных индуистских богов. Именно этого бога особо почитают в этой местности. На рыночной площади стоит его храм, и именно к нему в первую очередь стремятся все, чтобы поклонится божеству. Около храма, несмотря на лёгкую суету, чувствуется торжественность. Вокруг же, на всей остальной необъятной рыночной площади было уже ощущение не торжества, но карнавала. Площадь разбита на множество близко расположенных небольших квадратов, в каждом из которых что-то происходит. Здесь проводится какая-то лотерея, здесь соревнования с призами, здесь танцы, здесь чем-то торгуют, здесь готовят еду, и тут же её можно отведать. Из каждого квадрата доносится своя музыка и крики зазывал. Всё это смешивается в какую-то невообразимую какофонию звуков, которая дополняется какофонией запахов и красок. Ураган происходящего переносит тебя от квадрата к квадрату. Как здесь можно ориентироваться – просто не представляю. Главное не выпускать из вида спину Биру – тогда не потеряемся. Я никогда до этого дня не ел ничего в непальских уличных забегаловках. Бережёного – Бог бережёт. Здесь же, через некоторое время мы спокойно ели приготовленные на улице вкуснейшие момо. Рассудив, что если местные едят и не травятся, почему у нас должны быть проблемы? Праздник этот был исключительно для местных – туристов здесь не бывает. И наше появление вызывало огромное удивление и любопытство местных. На нас опять в изумлении показывали пальцами, подходили любопытные дети, здоровались прохожие – появление двухметрового белого среди низеньких тёмных непали было явно неожиданным. Но, любопытство вновь было наивным и добрым.
На следующий день мы уезжали. Мне, если честно, уезжать уже не хотелось. Это место мне сначала не понравилось, и не могло оно мне понравиться никак – ну не моё это всё. И практически наверняка, при любых других раскладах, я бы вспоминал Читван с лёгким раздражением, но никак не с теплотой. Но, Творцу было угодно, чтобы я полюбил это место всем сердцем, и так и произошло. Что же так повлияло, в положительную сторону, на моё отношение? Во-первых, это посещение джунглей – ну хотел я в них побывать. Во-вторых, купание со слонами, вернувшее меня в детство. Но, всёго этого было бы недостаточно, без третьего и главного – без людей, которых мы встретили, чистых и открытых, разделивших с нами небольшую часть своей жизни и оставшихся в наших сердцах.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Стоя рядом с автобусом, и прощаясь с Джитом, который нас провожал, услышал не в далеке от себя фразу, - «Ну, что, друг, давай прощаться». Фраза была произнесена по-русски. Трое русских прощались со своим проводником. Мы подошли к ним поближе. «Здравствуйте», - сказала Юля. Реакция на это простое русское приветствие была бурной и радостной. Супружеская пара и примкнувший к ним друг приехали в Индию и Непал на четыре месяца. Объездили север Индии, сейчас в Непале. С наступлением холодов поедут путешествовать по югу Индии. Было интересно пообщаться с ними, обменяться впечатлениями, рассказать, кто где был, обсудить планы. В глазах у них было... Наверное, то же самое, что и у нас в тот момент. Буду увольняться с работы в следующий раз – так же уеду куда-нибудь.
Удивительные всё же люди ездят в Непал.
Автобус ехал обратно в Катманду, и наше путешествие подходило к концу.
Впереди нас ждали два интереснейших города в долине Катманду (Патан и Бхактапур), о которых я, пожалуй, ничего не буду рассказывать. Ограничусь лишь рекомендацией обязательно их посетить. И вслед за этим путь домой.

Патан:

Бхактапур:

Вместо заключения.

Уже год как я вернулся из этой поездки. Или точнее так – уже год как я не был в Непале. Сложно сказать как именно меня изменило это путешествие, но то что изменило – несомненно. I’ll never be the same. Определённо.
Все страны в которых я был (не так уж и много их было, наверное, но всё же не так уж и мало) так или иначе остались в моём сердце. И в каждую из посещённых мною стран я бы хотел вернуться, в большей или меньшей степени. То есть я не знаю, вернусь ли я в какую-нибудь из них или нет, но вернуться хочу, наверное в каждую... Но, одно я знаю точно – в один день я опять сойду с трапа самолёта в аэропорту Катманду, посмотрю на пробивающееся сквозь облака доброе непальское солнце, вдохну полной грудью воздух с запахом дыма и благовоний, и скажу, тихо, просто самому себе – «Я вернусля».
У этой истории нет конца.
Aum Namah Shivaya
ॐ नमः शिवाय

Кросспост

Thu, 02 Oct 2008 15:50:13 GMT

Легенда Русского Блюза Юрий НАУМОВ, квартирный концерт – презентация CD – аудиоверсии фильма «Рок как будто Блюз» в Петербурге! 8 октября 2008 г.

* * *
Юрий Наумов пишет песни на русском и английском языках, обладает уникальной техникой игры на 9-струнной гитаре.

Aмериканские журналы "New York Magazine" и "Gutar World" о музыке Юрия Наумова: "Человек-группа, который звучит так, как если бы три гитариста играли одновременно".

www.russianblues.com

Юрий Наумов о квартирнике, состоявшемся год назад: "...Главным было пришедшее с годами осознание, что эти концерты на крохотных пространствах были настоящими трансцендентальными полигонами"

"...звук был ломовой. Лучше, чем в больших залах. Такой же плотный и чистый, но с гораздо более внятным стерео-разделением. Более пространственный и объемный. ...Я привез с собой два больших рюкзака с концертным "железом", и задействовано было все - до последнего проводка." (www.kvartirniki.spb.ru/interview.html#yuri_naumov)

Видео Ю. Наумова Night on the Highway (Альбом "Rock like Blues").

Только на этом квартирнике петербуржцы будут иметь возможность стать обладателями нового CD «Рок как будто Блюз»!

Подробности на сайте

Вообще, посетить квартирник (не концерт а именно квартирник) Юрия Наумова, это что-то из разряда несбыточного. Если кто сейчас в Питере - не упустите такую возможность. :)

Про мерзость ростовщичества.

Thu, 02 Oct 2008 14:52:51 GMT

Если бы вы купили на $1000 акций Дельта Эйрлайнс год назад, сейчас стоимость вашего пакета была бы — $194, с Фанни Мэй у вас бы осталось $2,50, а с AIG — менее $15. Но если бы вы тогда купили на $1000 пива, выпили его и сдали аллюминиевые банки, у вас имелось бы $214 наличными. Основываясь на вышеизложенном, лучше инвестиционной рекомендацией сейчас является: бухать жёстко и сдавать тару....
(Взято отсюда)

А я вот, кстати, всегда это подозревал. (И икнув, нестройной походкой пошёл к холодильнику с пивом)

Вот жеж идиоты!..

Thu, 04 Sep 2008 15:56:37 GMT

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской обратился в Следственный комитет при прокуратуре РФ с призывом возбудить уголовное дело в связи с трансляцией телеканалом «2х2» мультсериала «Южный парк».
...
«Южный парк», по мнению одного из лидеров протестантов, содержит «скрытую и явную пропаганду гомосексуализма и педофилии как нормы сексуальных отношений».

То есть, надо понимать так, что скачущие по сцене педерасты, показываемые по всем каналам в прайм-тайм "Союз типа христиан веры евангельской" не волнуют. А мультик - задел за живое. Вероятно увидели в нём себя. И увиденное не понравилось.
"И эти люди запрещают мне ковырятся в носу"... Мда...
"Нет - не идиоты - тени идиотов!" (с)

Глава № ещё одна: и ещё немного о Гималаях.

Fri, 29 Aug 2008 07:09:37 GMT

Предыдущая часть здесь, и далее по ссылкам.

Часть 15-ая: going downhill.
А дальше был путь вниз. Путь вдоль самого глубокого ущелья в мире – русла реки Кали-Гандаки. Нет смысла рассказывать подробно о каждом дне пути. Все они были в чём-то похожи. Подъём с утра – относительно неспешный переход до середины дня – небольшой отдых за чашкой чая/стаканом свежевыжатого яблочного сока и яблочным же пирогом. Такой же, относительно неспешный послеобеденный переход до места ночёвки – осмотр местности – плотный вечерний ужин – вечерние посиделки в общей тёплой комнате, общение с другими туристами. Что действительно менялось, так это пейзажи вокруг. В процессе спуска проходишь через несколько климатических зон – чем ниже тем, естественно, теплее...

Марфа - яблочная столица Непала

На улицах Марфы

Один из многочисленных подвесных мостиков

Собаки

Просеивание риса

Меняются и случайные попутчики – кто-то отстаёт, кто-то тебя обгоняет, кого-то ты догоняешь... Абсолютное большинство туристов встреченных в Гималаях, да и в Непале вообще – люди невероятно позитивные и интересные, редко так бывает, чтобы общение практически со всеми путешественниками доставляло только положительные эмоции. Хочется верить, что и наше общество для наших случайных попутчиков было приятным. Был бы рад написать предыдущую фразу не про «практически всех», а про всех путешественников, но, к сожалению не могу. Вынужден вспомнить один не самый приятный эпизод, произошедший с нами.
В посёлке Тукче, где мы остановились в весьма уютном «Тукче гест-хаусе» (ещё раз, хотелось бы поблагодарить за информацию жж юзера martinadm) вместе с нами остановилась большая группа организованных польских туристов. По началу, они были весьма вежливы и предупредительны, пока не услышали русскую речь. Меня вообще-то редко сразу за русского принимают, несмотря на мою бородатую физиономию и двухметровый рост. Обычно принимают за какого-нибудь европейца. Чаще всего за немца. Здесь, видимо, было то же самое. Реакция на несколько слов сказанных по-русски была удивительна. Лица нескольких поляков вытянулись в некое подобие маски ужаса и брезгливости. Чего там было больше – не берусь судить. Причём, если часть польской группы отнеслась к нашей национальной принадлежности, как минимум – спокойно, а может даже и положительно, то человека три начали активно фыркать, косо смотреть, выражать недовольство, нарочито громко вставлять в свою речь русские слова, или фамилию «Горбачёв», после чего, так же нарочито громко смеяться. Что ж, после этого нельзя не согласиться, что русский язык – велик и могуч, эвон как некоторых от его звука корёжит! Думал, было ответить что-нибудь братьям славянам, но решил всё же не опускаться до уровня дебилов – всё равно не один из них не решился бы мне ничего сказать в лицо. Потявкивать издали на слона – удел мосек. Так что – оставили моськам моськино а сами общались с другими туристами, например с немцами с которыми мы и поляки остановились в следующем гест-хаусе в Гхасе. Так мы и разделились – за одним столом мы с немцами, за другим поляки. Немцы поляков как-то тоже игнорировали. Да и хозяева, не очень спешили обслуживать польский стол, а сначала удостоверялись, что всё хорошо у нас, и только после этого шли к полякам, несмотря на всё их возмущение. Вспоминался нам брат хозяина отеля в Покхаре, который, узнав из какой мы страны, сказал – «Русских мы здесь любим. Знаешь, кого мы не любим? Поляков. И евреев». Не знаю, чем так насолили ему евреи, но, за что не любят поляков мне теперь более-менее понятно. Хотя, ещё раз оговорюсь, что не все поляки были больными на голову. Помню, один молодой поляк из этой группы всегда очень приветливо здоровался с нами, после чего смущённо опускал глаза – было видно, что ему явно неудобно из-за поведения некоторых его старших товарищей. Хотелось его даже подбодрить как-то, объяснить, что на мы не делаем выводы обо всех поляках на основе общения с парой недалёких существ, но слов нужных не смог найти...

Это я на крыше того самого Тукче гест-хауса. За моей спиной остатки польской группы. Эти трое вроде были вполне адекватны...

Ещё одна весьма примечательная, скорее даже смешная, встреча состоялась в Татопани – крупном туристическом посёлке, из которого мы уходили штурмовать Пун Хилл. Встретился нам там один человек... Ещё до того, как он открыл рот, было понятно, что сейчас мы услышим русскую речь. На эту нехитрую мысль наводили татуировки «перстней» на его пальцах. Узнав, что мы из России, парень сильно обрадовался, что может хоть с кем-то поговорить. Говорил он только по-русски – другими языками не владел, даже в самом зачаточном состоянии. Выяснилось, что это «бизнесмен» из Владимира. Любит ездить по миру и посещать «экзотические» страны. Эта поездка ему обошлась в три штуки баксов (за путёвку без авиабилета и личных расходов). В эту цену входил и личный гид, который немного говорил по-русски. Приехал он сюда с другом, но друг ушёл «на Эверест» (видимо, к базовому лагерю) – захотел экстрима. Он же подумал, что Эверест для него – это уж слишком, и ходит здесь. Непал – самая бедная страна, в которой он когда-либо был (нет, в Индии он не был). Вот сейчас уже скоро поедет на рафтинг – может там и повеселее будет. Пока ему тут больше всего понравилась гостиница (5 звёзд) в Катманду. Там в номере бесплатный холодильник-бар с дорогим бухлом. Пока там жил – нажирался каждый день на халяву (боюсь себе даже представить, сколько стоит номер в этой гостинице). На самом деле, не так уж он прост, этот «бизнесмен» - не так как его коллеги по цеху. Поехал он всё же в Непал, а не в Куршевель какой (прости, Господи). Прощаясь, он спросил – «Ребят, а вы не знаете, как тут горячая вода включается? А то, говорят, что она есть, а я как не включу – всё холодная течёт!» Нет, ну мы объяснили ему, конечно же – не звери же мы.

Часть 16: Пун Хилл.
Наверное, главным украшением нашей маленькой экспедиции в Гималаи стал подъём на Пун Хилл.
Из Татопани можно идти двумя путями – либо идти чуть на запад и вниз – в Бени, откуда можно уехать в Покхару; либо на восток и вверх – в Горепани – посёлок расположенный рядом с Пун Хиллом – 3-х километровой вершиной (точнее, высота – 3210 метров). Из Горепани уже можно спуститься в Ная Пул, и оттуда уехать в Покхару.
Мы решили идти через Пун Хилл. О чём совершенно не пожалели.
Что такое подъём на Пун Хилл? Это непередаваемые по своей красоте пейзажи – самые красивые, живые и разнообразные за весь маршрут. И это подъём. Восьми часовой путь вверх. С чем это можно сравнить? С подъёмом по огромной, почти бесконечной лестнице. Всё время вверх и вверх. Иногда немного вниз, но затем опять вверх по нескончаемым ступеням. Причём, ступени все различной высоты и вообще – разного размера, такие небольшие каменные плиты или просто камни, разбросаны в творческом беспорядке на протяжении всего подъёма. Идёшь, медленно переставляешь ноги со ступени на ступень и думаешь, вон там за поворотом, ступени должны уже кончиться... За поворотом видишь уходящую дальше вверх дорогу. Идёшь до следующего поворота, и там то же самое. И так восемь часов. Всё это, как я уже сказал, компенсируется необычайно красивыми видами.

Те, кто хотя бы иногда бывает в горах, знает, что основная проблема в таких переходах это не физическая усталость, которая, конечно же, будет – куда от неё денешься, но это не так страшно. Основная проблема психологическая – сложно заставить себя поверить, что ты можешь дойти до конца, когда уже через пол часа – час после начала пути чувствуешь заметную усталость. Открою «секрет» - физических сил на преодоление подобного перехода у среднестатистического человека хватит с запасом. Всё что нужно сделать, это победить тараканов внутри своей головы – не думать ни о чём – просто идти. Такая вот дзенская практика, если хотите. Когда мы всё же дошли до Горепани, нас там ждало четыре вещи. Три приятные. Чистый номер в гест-хаусе с панорамным окном и видом на цепь Анапурны, горячий яичный суп и холодное пиво во дворике того же гест-хауса. Четвёртая же вещь, была сомнительной – информация о том, что от посёлка до вершины ещё около 40 минут пути вверх. Эх... Только мы запили ледяным пивом горячий суп и расслабились...

Горепани - вид сверху

Покоритель Пун Хилла - эмоции переполняют и вырываются наружу :)

Очень хотелось попасть на вершину до заката. Именно поэтому, пришлось предпринять дополнительные усилия... Я знаю, что на Пун Хилле побывали уже толпы туристов, и я, определённо был не первым покорителем этой не высокой, но какой-то по-домашнему уютной вершины. Но, возможно, я был первым, кто на эту вершину не взошёл, а вбежал бодрой рысью, несмотря на накопившуюся усталость и упомянутое выше пиво, и суп. Вбежал и оказался в цепких руках каких-то испанцев, которые, остановив меня, начали дружно ржать над моей красной рожей. Ну, ещё бы, сеньорос и сеньоритас. Вам бы так побегать.
А потом был закат. Я сижу на вершине и любуюсь на то, как солнце прячет свой медно-огненный лик за стену величественных горных гигантов. Если мысли и были, то сейчас их нет. Нет ничего. Есть только я. Я, и весь мир. Не за этим ли я сюда шёл? Тогда я об этом не думал. И сейчас не знаю. Знаю, что именно это я получил. А значит, это и было нужно.

На следующий день был такой же длинный спуск в Ная Пул. Для тех, кто не знает, спуск ещё тяжелее подъёма. Это действительно так, несмотря на всю нелогичность этого утверждения. Потом переезд обратно в Покхару. И там – пара дней неспешного отдыха в этом полюбившемся нам городишке.

Следующее что нам предстояло – смена климатической зоны – переезд в национальный парк Читван, катание на слонах и созерцание дикой (ну ладно, относительно дикой) природы.

Смотрите в следующей серии: Слоны, и другие домашние животные.

La misteriosa fiamma della regina Loana

Fri, 22 Aug 2008 06:40:57 GMT

АААААААААААААААААААААА!!!!!

Она таки вышла!

У Костюкович ушло 4 года на перевод, но стоит верить, что столь долгие ожидания были не напрасны - перевод должен быть на самом высоком уровне. Я уже не раз покушался купить английский вариант (он вышел ещё в 2005 году - перевели всего за 1 год), но удержался, и дождался русского.

Итак, последний, на сегодняшний день (да и последний вообще - Эко сказал, что писать художественную литературу больше не будет) роман, слава Богу, живого классика Умберто Эко "Таинственное пламя царицы Лоаны" наконец-то вышел и у нас.
600 рублей - может и не дёшево, но вот уж на что денег не жалко...

Неапл 2007: Глава № сбился со счёта: Гималаи.

Wed, 20 Aug 2008 14:41:42 GMT

Предыдущая часть здесь, и далее по ссылкам.

Очередная серия, ставшего уже почти бесконечным, сериала. Прежде чем начать рассказ о Гималаях – пара слов о втором по величине городе в Непале – Покхаре.

Часть 12-ая: Покхара

Покхара – практически курортный город в Непале. Достопримечательностей там нет практически никаких. Зато сам город стоит на берегу живописного озера, рядом с цепью Анапурны.

Именно отсюда начинаются многие трекинговые маршруты и часто сюда же туристы возвращаются, чтобы отдохнуть день-другой после трека. Кроме того, здесь же можно полетать на параплане, например, или отправится на рафтинг по одной из горных рек. Туристы, едущие в Непал не ради достопримечательностей, монастырей, и индуистских или буддистских святынь, а именно ради природы – гор и горных рек проводят большую часть времени именно в этом городе, а не в шумном и довольно грязном Катманду.
Итак, мы спонтанно выбрали отель под названием “View point” (отелей с таким названием, на самом деле, в Покхаре – два, в разных концах туристического района; мы остановились в том, который был ближе к автобусной станции). За каких-то 500 рупий в день (200 рублей) мы получили превосходный двухместный чистый номер и отличное обслуживание – хозяин отеля принял нас как родных. Отель стоял в тихом месте, что было так же не маловажно, с учётом того, что фестиваль Тихар был в самом разгаре.

Что ещё важно знать про Покхару? Во-первых: курс обмена валюты там хуже, чем в Катманду, так что деньги лучше поменять до приезда в Покхару, если, конечно, речь идёт о большой сумме. И, во-вторых: совсем не обязательно тащить с собой тюки со снаряжением из Катманду, всё необходимое снаряжение можно купить и в Покхаре. Вообще, в Непале можно купить почти любое снаряжение, только значительно дешевле, чем, скажем, в Москве. Понятно, что не всё оно будет «настоящим» (скорее всего, оно всё будет поддельным, но подделка весьма качественная; с другой стороны – а сильно ли вам нужны фирменные шмотки на одну – две, максимум три недели в горах?). Единственное, что надо иметь «своё», это хорошие (разношенные!) трекинговые ботинки. Без них будет совсем туго. Хотя шерпы и бегают по горам в резиновых «вьетнамках», но вы же не шерпы всё-таки!..
Про кафе и рестораны я уже писал в соответствующей части. Расскажу ещё про достопримечательности. Их практически нет, как я сказал. Вам могут предложить съездить на водопад, например, или съездить посмотреть рассвет (или закат) над Гималаями. Можно это сделать. Мы вот, например, решили, что в трекинге будут и водопады и закаты и восходы, так что не стоит тратить усилия на них в Покхаре. И что-то мне подсказывает, что мы были правы. Нашим любимым времяпровождением в Покхаре стало катание на лодке по озеру. Берёшь местного пива, книгу, арендуешь лодку часа на четыре и неспешно плаваешь – жара воспринимается заметно легче.

Можно заплыть на остров в центре озера – там весьма интересный индуистский храм – я уже писал как-то о нём.

На противоположном берегу есть тропинка, ведущая к World Peace Pagoda.

Сооружение новое, но оттуда открывается хороший вид на Гималаи. Вот только жалко, что когда мы поднялись, погоды была пасмурная. Но, я бы рекомендовал туда сходить, хотя бы в качестве разминки – проверить, в какой вы форме перед треком.

А знаете ли вы, к чему может привести пустяшное дорожное происшествие в Покхаре? Вот нас как-то чуть не сбил молодой непали на мотоцикле. Прямо рядом с отелем “View Point” (с другим, не нашим). Остановился, извинился, мило улыбнувшись. И решил поинтересоваться, откуда мы приехали. Завязался разговор, о том, где мы были уже, какие у нас планы. Выяснилось, что сам он – владелец этого отеля. Спрашивал, нужна ли помощь в организации трекинга, предлагал культурную программу, как-то – съездить посмотреть закаты/восходы над Гималаями. Что-то ещё о себе рассказывал... И как-то между делом, не меняя интонации, спросил: «а не хотите отдохнуть? У меня тут дом рядом, там гашиш – чистый продукт – никакой химии – ручная работа – сядем спокойно, покурим, вам хорошо, мне очень хорошо. Как – ‘нет’? Почему – ‘нет’? Расслабится – это же всегда хорошо. Может быть потом? Позже? Ну, смотрите, если что – знаете, где меня найти». Вот такая вот она – загадочная непальская душа.

Ещё несколько фотографий из Покхары.

На улицах Покхары: "It's Bollywood!"

На улицах Покхары: дети

На улицах Покхары: Super Vehicle

На улицах Покхары: продавец флейт

На улицах Покхары: фруктовая лавка

На улицах Покхары: вывеска убила наповал

На улицах Покхары

Вечер

Покхара

Часть 13: полёт над Гималаями.
Вариантов трека в районе Анапурны довольно много. По ряду причин мы отказались от мысли пройти полное кольцо Анапурны с заходом на озеро Тиличо, и от путешествия во всё ещё закрытый для большинства туристов Upper Mustang. С моей точки зрения, эти два маршрута – самое интересное в этом районе. (Но, как знать, может, в следующий раз отправимся именно в Верхний Мустанг). Мы выбрали относительно несложный маршрут на основе популярного «Джомсом трека». Из Покхары каждый день летают самолёты в Джомсом - небольшой посёлок в Гималаях, расположенный на высоте ~3000 метров над уровнем моря. Именно на самолёте мы собирались добраться до туда. Далее подняться чуть выше в Кагбени – где находится старый буддийский монастырь, после чего начать спуск обратно, но перед концом маршрута забраться на Пун Хил – небольшую (по Гималайским меркам) вершину. Достоинства у этого маршрута были очевидны. Недостатки, впрочем – тоже. Одно, собственно, вытекало из другого. Относительная лёгкость и доступность делает этот маршрут весьма популярным среди туристов – то есть, народу там ходит много. Что, для меня – существенный недостаток. Но, всё же, маршрут весьма интересный и красивый.
Итак, рано утром, мы были в небольшом аэропорту Покхары. С собой мы взяли только часть вещей – все, что не нужно для трека – оставили в отеле.
Маленький самолётик подали с небольшим опозданием. Мы заняли места в правом ряду, как нам и советовали – чтобы увидеть восход над Гималаями с высоты птичьего полёта. Стюардесса, пробежав по узкому проходу между двумя рядами кресел, раздала всем пассажирам леденцы и ватные затычки в уши. Почти мгновенно, самолёт разогнался по короткой взлётной полосе и взлетел.
По началу, первую минуту или две, всё было неплохо. Пока самолёт не набрал высоту. А потом началось... Самолёт начало бросать из стороны в сторону, он стал внезапно проваливаться в воздушные ямы и так же внезапно выбираться из них. Фюзеляж же самолёта трясся и издавал подозрительные громкие звуки, казалось, что ещё несколько секунд и самолёт развалится, разбросав свои осколки над величественным массивом Анапурны. Тут уж было не до «восхода над Гималаями». Даже я, человек не впечатлительный и сохраняющий спокойствие почти в любых ситуациях начал волноваться, да так, что чуть не оторвал ручки у кресла, в которые я с перепугу вцепился. Но, потом, рассудив, что волнуюсь я или нет – на исходе нашего полёта, благоприятном или печальном, это никак не скажется, перестал волноваться и спокойно наблюдал за восходом солнца над белоснежными и непостижимыми, почти неземными, 8000 метровыми горами. Зрелище – непередаваемое.

Часть 14: первый день в горах – Джомсом – Кагбени.
Первое, что замечаешь по приземлении, это то, что «холодно, блин»! Если в Покхаре жара – что-то в районе 27 градусов, то в Джомсоме – чуть ниже нуля.

После получения рюкзаков из них извлекаются тёплые вещи, и напяливаются на себя. Сейчас надо найти портера, и двигаться в горы – сегодня мы должны заночевать в Какбени. Портер, это не плотное тёмное и крепкое пиво верхового брожения, как вы, вероятно, подумали, а человек, согласный за умеренную плату нести ваши вещи и показывать дорогу. По началу, у меня были определённые сомнения – а стоит ли нанимать портера? Да и потом, наблюдая, как маленький непали тащит два наших рюкзака, а я – здоровый двухметровый мужик чинно прогуливаюсь рядом, становилось слегка не по себе... На самом деле, при всей внешней сомнительности такой ситуации следует уяснить, что, нанимая портера, вы даёте ему заработать и прокормить себя и свою семью. Если портера не наймут туристы, то его наймёт один из местных торговцев, и придётся ему таскать гораздо больше, гораздо дальше, и за меньшие деньги. В любом случае, нанимать портера или не нанимать решать вам, но ходить без рюкзака значительно удобнее, и вероятность свернуть не на ту тропинку становится равной нулю – хотя на популярных маршрутах заблудится практически невозможно, иногда можно пойти не по кратчайшему пути и потерять время и силы. Дешевле всего брать портера «внизу». Чем выше – тем дороже. Но, если бы мы наняли портера в Покхаре, пришлось бы оплатить ему билет на самолёт. Мы решили нанять портера уже в Джомсоме.
Нанять портера оказалось не сложно. Выйдя из маленького здания аэропорта, я остановился и стал активно крутить жалом в разные стороны, как бы чего-то ища. Тут же ко мне подошёл человек, и спросил, не ищу ли я проводника. Когда я ответил, что – «да, возможно, всё зависит от цены», подбежало ещё несколько человек. Начался обычный торг. Узнав планируемый маршрут, и планируемое количество дней, нам предложили цену в 15 долларов в день. Я хотел заплатить 5 долларов в день. Сошлись на 7-ми. За эти деньги с нами согласился идти непали неопределённого возраста с совершенно непроизносимым именем. Между собой мы его прозвали «Поссибол».
Нет, я должен был предположить, что так оно, и получится – если я возьмусь искать портера, то найду раздолбая ещё большего, чем я сам. По-другому и быть не могло. Нет, портер исправно нёс все наши вещи, показывал дорогу, находил самые лучшие гест-хаузы, не убегал далеко вперёд, на любых участках, которые могли показаться хоть сколько-нибудь опасными – страховал, и показывал, как лучше пройти (ничего опасного там на самом деле нет, если не прыгать самому в ущелье с разбегу). Но было у него два недостатка. Первый – он почти не говорил по-английски. И второй – ужин он всегда заканчивал порцией «яблочного бренди», после которого становился весьма разговорчивым. Правда, знаний английского языка яблочный бренди не добавлял. И многие наши попутчики (да и мы сами тоже) не раз удостаивались чести послушать душераздирающую историю о нелёгком переходе из точки Д в точку Н. Послушайте и вы – сейчас я её расскажу. (Для антуража, пальцы можно вымазать в дал бате, и для антуража же выпить, ну хоть коньяка, если яблочного бренди нет под рукой.) Итак: «Экскьюз ми, экскьюз ми! Ван дэй – Какбени, ту дэй – Тукче, фри дей – Гхаса, фор дэй – Татопани, файв дэй – Горепани Пун Хил, сикс дэй – Ная Пул. Сикс дэй... Севен дэй... Поссибол?». Эта история рассказывалась каждому из наших случайных попутчиков не по одному разу. «Что он делает?», - спросил меня один молодой немец, для которого наш Поссибол, от широты душевной, заставил хозяйку принести бесплатную добавку дал бата. «Он считает дни и перечисляет пункты нашего маршрута, он любит это делать. Каждый вечер. По 30 раз» После того как мы уходили спать, портер ещё долго зажигал – давал концерты – пел и танцевал. На утро вся обслуга и некоторые из туристов встречали его овациями и смехом. В общем, портер нам попался знатный.
Только в конце путешествия нам удалось разгадать загадку его душераздирающей истории. Мы нанимали портера на семь дней, но шли мы достаточно бодро и закончить маршрут должны были за шесть дней. Наш Поссибол волновался, что мы не заплатим ему, сколько обещали, а объяснить, что его волнует, он не мог. И каждый вечер заливал тревогу яблочным бренди. Конечно же, мы его не обидели, и заплатили даже больше, чем договаривались. Вообще, до сих пор вспоминаем его с теплотой и улыбкой – человек он очень добрый и хороший, хоть и раздолбай.
«Ван дэй – Какбени». Мы прошли через утренний, просыпающийся Джомсом и начали неспешный переход в Какбени. Подняться туда хотелось, в первую очередь из-за буддистского монастыря 15 века расположенного там. Забегая вперёд, скажу, ожидания полностью оправдались.
По пути я познакомился, впервые в жизни, с такой вещью как «горняшка» - горная болезнь. Естественно, в лёгкой, неопасной форме. Сама по себе высота была небольшой, но так как мы забрались на неё не постепенно – в течение нескольких дней, как полагается, а за 20 минут, то разряженный воздух дал о себе знать. Любое движение давалось с трудом. После нескольких шагов появлялась сильная одышка.
Но, дыхание перехватывало не только от этого. Пейзажи, открывающиеся нашему взору, были просто фантастическими.

Я бывал в разных горах, и каждые по-своему красивые и каждые уникальны. Вот и Гималаи... Тоже совершенно уникальны и не передаваемы. Может быть, и не самые красивые горы из тех, что я видел, но самые величественные – это уж точно.
Через некоторое время мы впервые наткнулись на пост маоистов. Маоисты – фанаты старика Мао. Нас остановили и протянули листовку. Там на корявом английском языке была написана какая-то чушь. Не осилив и половины, поднял глаза, и спросил – «а чего вы, собственно, хотите». Хотели «они», как не трудно догадаться, денег. Поборы маоистов в Непале – практически узаконены. Утешает то, что деньги, эти борцы с традицией тратят не на себя любимых, а действительно на социальные нужды, например на строительство школ в далёких горных районах. Это в нашей богатой нефтью и абрамовичами стране сельская школа дай Бог есть одна на десяток сёл. А уж, сколько там учителей и какая у них зарплата, об этом просто помолчу. В нищем Непале даже высоко в горах есть вполне приличные школы. В общем, деньги маоистам можно и не давать, но на каждом таком посту придётся объясняться с ними долго и нудно. Мы дали. Поторговавшись (ага – и за размер поборов в Непале нужно торговаться). Нам выдали официальную справку с печатью и с нашими именами, в которой было написано, что с нас деньги на «борьбу с борьбой» уже взяли – больше брать не надо. На всех последующих постах эта справка предъявлялась, и никаких проблем больше не возникало.

~~Киса и Ося~~ Маоисты были здесь

Так вот неспешно мы дошли до Какбени.
Какбени – маленькое горное поселение, состоящее из небольших, строгих, каменных домишек – каменный мешок в каменном мешке Гималаев.

Одна из улиц Какбени

Стирка в ледяной воде

Ослики перевозят груз

Письмена на камнях

Ветер в ивах

Во второй половине дня поднимается сильнейший холодный ветер. Забавное ощущение – ты ходишь и дрожишь от холода, а рядом с тобой зреют огромные красные яблоки...

В гест-хаусе, где мы остановились, пока ждали еду, пообщались с французами, шедшими полное кольцо Анапурны, а затем нас развлекала маленькая дочка хозяев. Маленький шустрый чертёнок вбежал в общую комнату (в каждом гест-хаусе есть комната, где по вечерам собираются все туристы – там есть печка – то есть там тепло, и там же можно поесть и попить чаю). Чертёнок был перемазан в дал бате, который она видимо только что закончила есть. Перед окном стояли два больших горшка с геранью. Одно растение было практически лишено листьев, в то время как другое было пышным и зелёным. Вскоре, причина этого стала понятна. Подойдя к первой герани, и удостоверившись, что листьев на ней уже нет, маленький чертёнок подошёл к другой, и, оторвав несколько листьев, вытер ими лицо и руки. Листья – раскидала по полу. Приведя себя в порядок, чертёнок начал нас развлекать.
В первой части развлекательной программы были танцы на столе. Добившись нашего внимания, она всё же, посчитала его недостаточным, и решила произвести ещё большее впечатление – занялась декором. Цветы, стоящие в вазочках на столе смотрелись не столь эффектно, как цветы (из этих вазочек) растерзанные в клочья и разбросанные щедрым жестом сеятеля по всему столу.

Финал сего, не побоюсь этого слова, фееричного действа, застала вошедшая в комнату старшая сестра. И тут же младшая сестра была наказана несколькими чувствительными ударами по попе, после чего горько заплакала – старшая сестра не оценила творческий порыв младшей. На звук плача прибежал старший (ещё более старший) брат. Узнав, что случилось, предложил младшей сестре вместе с ним проучить старшую. Последняя часть развлекательной программы называлась «охота на старшую сестру верхом на брате». Старшая сестра с визгом, лавируя между столов, пыталась убежать от праведного гнева маленькой гималайской амазонки. Безуспешно.
По дороге к монастырю встретилось небольшое строение, надпись на нём гласила, что прошедший через эти ворота очищает свою карму, и ему прощаются все грехи. Для очистки кармы пришлось дважды вставать на карачки – вход и выход были очень низкими – около полуметра в высоту.

В середине же прохода можно было встать в полный рост, и рассмотреть танка украшавшие стены.

Рядом с монастырём красовался плакат, на котором, во-первых, было написано, что вход в монастырь платный, но утверждалось, что эти деньги не будут потрачены в пустую; во-вторых, просили не фотографировать ничего без разрешения, и особенно не фотографировать монахов.
Здание монастыря

Мы вошли в ворота монастыря – несколько монахов чинно пили чай во дворе. Мы заплатили входную плату, записали свои имена и страну, из которой приехали в книге гостей, и в сопровождении одного из монахов пошли наверх – в храм. Кроме древних росписей на стенах, которые сами по себе интересны, в этом храме хранится огромная коллекция книг со священными текстами, написанными золотом. Я неспешно ходил и смотрел... Босиком по холодному полу, но в шапке на голове... С одной стороны, я чужой в этом мире, с другой – этот мир мне понятен не намного хуже того мира, из которого я приехал сюда. Понятен и близок...
- А могу я сделать здесь несколько снимков?
- Да, фотографируй, конечно.
- И со вспышкой можно?
- А без вспышки у тебя и не получится ничего.
- А вы не знаете, что такое «Чёрный плащ» и «Белый зонт»? Это должно иметь отношение к Будде.
- Нет, не знаю. Иногда встречаются изображения Будды с белым зонтом. А вообще, к Будде всё имеет отношение. Можете ещё на крышу выйти – оттуда вид хороший открывается.

Конечно же, мы вышли на крышу. Сидеть на крыше монастыря находящегося на крыше мира... Ну, как вам описать... Скажем так – я перестал удивляться тому, что здесь такой сильный ветер...

Внизу нас уже встречали – монахи изучили, что мы написали в книге посетителей.
- Хей! Россия!!!
- Ну, мы, собственно, тоже рады быть здесь.
- А я слышал, что у вас в России тоже есть буддийский монастырь?
- Ну, да – есть. В Бурятии.
- Точно-точно, именно там! Как вам у нас?
- .....................................................
- Да, именно так.
- Мы тут обойдём вокруг – покрутим молитвенные барабаны?
- Да – по часовой стрелке. Три раза обходите.
- Да знаю я.
В конце надо было крутить самый большой барабан. Он располагался внутри небольшой комнаты. Один из монахов пригласил войти туда.
- Заходи, заходи – этот барабан нужно крутить обязательно, - Он начал раскручивать гигантский красный барабан – всё быстрее и быстрее.
- Ты чувствуешь это? Каждый поворот барабана, каждое его движение, даже малейшее движение... Это......
- Молитва?
- Молитва. Ты чувствуешь это? Ты не просишь ничего для себя – ты просто вращаешь барабан и просишь за других, кто слабее тебя, за тех, кому в отличие от тебя нужна помощь. И прося за них, ты увеличиваешь гармонию в этом мире, а, увеличив гармонию, ты делаешь лучше самому себе, и делаешь лучше самого себя. Ты чувствуешь это? Сделав лучше себя, ты делаешь лучше этот мир. Ты молишься здесь – максимально близко к небу, рядом со священной землёй Тибета. Здесь твоя молитва имеет особую силу. Здесь. Именно здесь. Здесь – как нигде. ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ ЭТО?!!
Довольно большую часть этого монолога представляло из себя мычание и закатывание глаз гору, ибо ни на одном из известных монаху или мне языков нельзя было выразить это. Да это было и не нужно. Я просто чувствовали это.

Перед тем как уйти, я стоял в задумчивости, и смотрел на большой барабан. Всё тот же монах спросил меня, «Ты, наверное, хочешь сфотографировать меня?» Я пожал плечами. Монах улыбнулся – «Давай – фотографируй».

День закончился в гест-хаусе, в комнате для портеров, куда мы зашли проведать нашего Поссибола. По телевизору (это был, чуть ли не единственный гест-хаус в горах, где я видел телевизор) показывали непальскую передачу, наподобие «Танцев со звёздами». Поссибол принялся рассказывать свою любимую историю про «Ван дей – Какбени», а ещё дочь хозяев – тот самый маленький чертёнок, опять устроила какое-то представление, пока я чинил её игрушечный сотовый телефон.

Плакат со словами Далай Ламы - висел в нашем гест-хаусе. Как-то он очень в тему пришёлся...

Сон был в эту ночь необычен. Видимо сказался недостаток кислорода. Снился мне практически идеальный приключенческий комедийный боевик. Действие было как-то очень хитро закручено. И смешно было безумно. Однако я прекрасно понимал, что это сон. Несколько раз просыпался оттого, что начинал смеяться во сне. Просыпался с мыслью – не забыть бы до утра – такой сценарий для фильма!!! Утром, конечно, всё забыл. Но, если подумать – ведь от нехватки кислорода мозг работает хуже. То есть – люди глупеют. То есть, чтобы написать хороший сценарий, нужна самая малость – понизить свой IQ. Хотя, чтобы смотреть фильм по такому сценарию, зрителям надо сделать то же самое. (Вот так походя, раскрыл секрет популярности мэйнстримового кино)

Смотрите в следующей серии: Гималаи, продолжение.

Задачка на сообразительность

Fri, 01 Aug 2008 15:51:44 GMT

Кстати, о праздниках...

Wed, 09 Jul 2008 15:51:16 GMT

Сегодня - день независимости Аргентины.
А ещё, сегодня годовщина официального признания новозеландским парламентом прав ~~педерастов~~ гомосексуалистов.
То есть, день сегодня - по любому смешной.

Джа даст нам всё... (с)

Футбольноэ

Wed, 11 Jun 2008 14:50:05 GMT

где-то так

Непал 2007: Глава № не помню какая: Тихар

Tue, 03 Jun 2008 18:43:44 GMT

Предыдущая часть здесь, и далее по ссылкам.

Часть 10-ая: Катманду – Покхара (для знающих – все матерные выражения были заботливо отмодерированны)

После процесса адаптации к новой цветной реальности в столице горного королевства и посещения некоторых достопримечательностей вышеозначенной столицы, было принято решение – отправится в Покхару, посидеть там денёк, и затем, пойти в горы. Всё что нужно для этого сделать – зайти в любое туристическое агентство и купить билет на автобус. Это в теории. Практика, как известно, вносит свои коррективы. То есть, всё почти так. Просто купив билет, нужно запастись терпением и выносливостью. Впереди вас ждёт дорога. Всего 210 километров. И ехать вы будете должны часа 4. Ну, или 5, в худшем случае – так вам пообещают.
Я вам ещё не рассказывал о движении в Непале? О! Это пестня, из которой слов, как известно, не выкинешь. И не важно, что не все слова цензурные. Во-первых, движение в Непале левостороннее – перешедшие в Непал в качестве подарка от индусов, которым, в свою очередь, это самое ЛСД (Лево-Стороннее Д.) досталось по наследству от чопорных британцев. Но, не это страшно. Средств передвижения на улице – море, это и велосипеды, и мопеды и мотоциклы, автобусы, тук-туки (такая пассажирская скотовозка, характерная для юго-восточной Азии, сделанная на основе мотоцикла), ну и легковые машины – чаше всего встречается миниатюрная модель Suzuki, собранная в Индии, по размер напоминающая нашу «Оку». По комфорту тоже. И всё вот это, вышеописанное, движется в огромных количествах по улицам города, причём движется хаотично. Сколько я ни смотрел, но понять правила и законы построения дорожного движения я не смог. Есть один универсальный закон – что бы ты не собирался делать – надо громче сигналить. Если сигналишь достаточно громко, то можно ехать в любом нужном направлении, разворачиваться посредине дороги, сдавать назад, перестраиваться через две полосы и кучу машин и мотоциклов, поворачивать направо под знаком «поворот направо запрещён» и при наличии дорожного полицейского рядом с этим знаком. Как, при таком сумбурно-хаотичном движении водители умудряются избегать аварий – для меня и по сей день загадка. За всё время в Непале видел всего 2 аварии. Одну как раз, при переезде в Покхару.
Вообще, билеты на автобус в Непале недорогие. Но, уже очень скоро после начала нашей поездки, я понял, почему многие предпочитают проделывать этот путь на самолёте, или же на такси. Для осознания того, что если у меня будет хоть немного лишних денег, то в следующий раз я поеду по этому маршруту на такси или полечу на самолёте, хватило всего-то полутора часов дерганья по пробкам в попытке выехать хотя бы за пределы города. К этому стоит добавить, что сиденья в индусского производства автобусах не рассчитаны на людей моего роста – ноги у меня не помещались. И, кроме того, некоторые сидения были ещё и сломаны – что так же не увеличивало комфорт. Справедливости ради хочу отметить, что бывают и крайне положительные моменты в таких поездках. На обратной дороге из уже Читвана в Катманду нам удалось познакомиться с интересными людьми, но об этом – позже, в соответствующей главе, если не забуду.
Мало что запомнилось из этой поездки не негативного.
Несомненно, запомнилось специальное устройство, которым был оснащён индийский автобус Tata – смесь парктроника и поворотников. Устройство представляло из себя молодого непали, который, высунувшись из открытой передней двери, показывал руками направления поворотов, а в случае сложных манёвров, если была вероятность куда-нибудь врезаться – колотил кулаком по крыше – если не очень часто – значит ещё всё нормально, можно ехать, если часто – значит надо тормозить, чтобы не врезаться.
Было ещё своеобразное столкновение двух различных культур. Причём столкновение на поле фастфуда. Знаете ли вы, что такое фастфуд по непальски? Он не имеет ничего общего с заранее приготовленными и разогретыми бутербродами, как в МакДональдсе. В пути автобус пару раз останавливался в местах, где можно перекусить. Но так как автобус стоит не долго, то в этих местах, чтоб успеть обслужить туристов готовят всё заранее – на больших жаровнях лежат уже готовые овощи, рис и лапша. Несмотря на то, что еда довольно простая она вполне съедобная, я бы даже сказал весьма вкусная. Но всё же некоторые туристы предпочли этой здоровой и вкусной пище более для них традиционное. Одна англоговорящая туристка (из какой она страны сразу стало понятно, когда я увидел, что она ела) делала буквально следующее – она брала булки для гамбургеров, разрывала из пополам, и середину прокладывала картофельными чипсами. После чего с огромным удовольствием «это» ела. Непальский фастфуд в её глазах сильно проигрывал американскому.
Но, вернёмся к нашей дороге... Опуская подробности и весь мат можно сказать, что доехали мы часов за 8 (напоминаю – 210 км). Доехали абсолютно никакие. Скрашивало это путешествие только, пожалуй, то, что уже начался праздник – 5-ти дневный фестиваль Тихар – главный и самый любимый для непали праздник. И некоторые эпизоды празднования было весьма любопытно наблюдать из окна автобуса. Ну, о Тихаре – в следующей части.

Часть 11-ая: пять дней Тихара.

Тихар – пятидневный фестиваль, самый главный и самый любимый для непали праздник. Празднуют его и в Индии, но там он называется Дивали. Ещё он известен как праздник огней.
В религиозном плане, начиная с поклонения более «нечистым» тварям (с точки зрения непали) воронам – вестникам индуистского бога смерти, затем собакам, охраняющим, в том числе и преисподнюю, затем индуисты переходят к поклонению священного животного (коровы) и уже после этого очередь доходит до главного действующего лица праздника – Лакшми – богини удачи и богатства.
В общечеловеческом же плане это праздник братьев и сестёр. Для непали родственная связь между братом и сестрой считается гораздо более важной, чем другие родственные связи. Если у тебя нет брата (или сестры) в этот день ты можешь назвать своим братом (или сестрой) кого-то из своих соседей или знакомых, и после этого вы станете настоящими братом и сестрой и должны будете заботиться друг о друге до конца своих дней.

1-ый день Тихара.
В этот день покланяются воронам – вестникам Ямы – бога смерти. Люди специально готовят угощения для птиц, в первую очередь для ворон, но если в данном месте ворон нет – можно кормить любых птиц.

2-ой день Тихара.
День поклонения собакам. Вообще, отношение непали к собакам довольно пренебрежительное. Нигде я не видел таких забитых собак, как в Непале. Но, именно в этот день собак, всех – включая бездомных и больных, обильно кормят, надевают венок из цветов на шею, на лбу рисуют тику. Нельзя ругаться словом «кукур» (собака). Но уже на следующий день праздник для них заканчивается. Видели, как одуревших от вчерашнего обжорства бездомных собак за шкирку выкидывали из кафе, а они, видимо не могли понять причины столь неожиданной перемены настроения у людей.

3-ий день Тихара.
Начинается с поклонения корове – матери вселенной. Корова – священное животное, но это не значит, что за ними ухаживают и кормят. Живут они, где придётся, и едят что придётся (то есть живут на помойках и едят полиэтилен и пластиковые бутылки – я не шучу) – такие помойные коровы. Для молока и мяса же используют буйволов или одомашненных яков. В этот же день коров так же кормят до отвала, рисуют тику на лбу и надевают венок из цветов на шею.

Некоторые могут раскладывать навоз в доме, выпить пару капель коровьей мочи – чтоб стать ближе к матери мира, побрызгать друг на друга коровьей мочой – своеобразный процесс очищения.

В этот же день, вечером, проходит поклонение Лакшми – богине удачи. В каждом доме есть специальное место, что-то типа алтаря, куда помещается изображение Лакшми и украшается цветами. Кроме того, ей оставляют подношения – те же цветы, фрукты и деньги.

Чтобы Лакшми принесла удачу на следующий год, она должна принять дары, а для этого она должна найти дорогу в дом и к алтарю. Для этого, женщины рисуют специальный знак рядом с домом, и от знака рисуют следы, ведущие к алтарю – чтобы Лакшми не заблудилась. Вечером зажигаются свечи и масляные лампы – начинается праздник огней.
Алтарь для Лакшми устраивают не только в домах, но и в магазинах, например, офисах туристических компаний, да и вообще, наверное, везде. Забавно, что в случае с фирмами, рисовать следы и зажигать огни должен главный бухгалтер компании.

4-ый день Тихара.
День, когда мужчины ходят по улицам, от дома к дому, играют, кто, на чём умеет и поют праздничные песни. Вообще поют в течение всех 5-ти дней, особенно дети. Вечерами устраивают импровизированные концерты на улице – поют, танцуют, разыгрывают целые спектакли. Всё это смотрится чрезвычайно весело и интересно. Когда подходят иностранцы, часто пытаются на перебой объяснить, что тут происходит – ведут себя вполне открыто и доброжелательно.

Дети часто перегораживают какую-нибудь дорогу, поют и не пропускают, пока не дашь им немного денег или сладостей.

Ещё этот день совпадает с неварийским новым годом (невари – одна из народностей в Непале). В Непале живут сразу по трём календарям: по обычному европейскому, по непалийскому – по нему сейчас в Непале идёт 2064 год, и по неварийскому – по нему сейчас 1128 год.

5-ый день Тихара.
Собственно день братьев и сестёр. Братья и сёстры встречаются, дарят друг другу подарки, рисуют друг другу на лбу тику.
Если брата или сестры нет, или до них нельзя доехать, то тику могут поставить в некоторых храмах. Например, в храме на острове в Покхаре – единственном, кстати, индуистском храме, расположенном на острове.

(Продавец праздничных гирлянд)

(Праздничные гирлянды и молитвенные флажки в Покхаре, на фоне массива Анапурны)

Смотрите в следующей серии: Гималаи.

Непал 2007: Глава № следующая: Буданат.

Tue, 27 May 2008 15:36:23 GMT

Предыдущая часть здесь, и далее по ссылкам.

Насколько я помню, я обещал написать о Буданате. Но, вот знаете, подумав немного, я решил, что писать я ничего не буду. И дело даже совсем не в моей патологической лени. Просто, я не знаю, что можно написать об этом месте. Но, и не упомянуть его совсем тоже нельзя. Посему, поступлю следующим образом – размещу несколько фотографий сделанных там – просто чтоб вы попытались составить хоть какое-то впечатление. Тем же моим читателям, кто ждёт более многословный отчёт, торжественно обещаю позанудствовать побольше в следующей части :)
Но пару слов о Буданате всё же скажу. Буданат – буддийский храмовый комплекс 6-го, по-моему, века, находящийся на окраине Катманду, рядом с Пашупатинатом (наверное, от Пашупатината можно легко дойти до него пешком, хотя мы не стали рисковать, чтобы не заблудиться). На территории комплекса, кроме огромной ступы расположено огромное же количество буддийских монастырей и храмов. Фактически, Будданат – центр буддизма в Непале.
В различных путеводителях этому комплексу уделяют не так много внимания, как, например Обезьяньему храму, Пашупати, или тому же Бхактапуру. Не то, чтоб туда не рекомендуют ехать, рекомендуют, но как-то вяло.
По моему скромному мнению, если уж где и надо побывать в Катманду обязательно, то, в первую очередь именно в Буданате. Мне, это место столицы Непала понравилось сильно больше остальных – именно там можно почувствовать абсолютную лёгкость и беззаботность (хотя нет – не только там, но там она эти чувства достигают своего пика), что можно легко провести в этом месте целый день, да и, наверное, не один день, просто ничего не делая и ни о чём не думая, почувствовать, что ты не просто часть всего этого, но часть «не инородная», даже (если) к буддизму ты относишься никак. И это, пожалуй, и всё, что я могу написать об этом.

Часть 9-ая: картинки из Буданата.

Смотрите в следующей серии: 5 дней Тихара.

Непал 2007: Глава № ещё одна: Костры Пашупатината.

Thu, 15 May 2008 16:39:08 GMT

Предыдущая часть здесь, и далее по ссылкам.

Начав писать следующую главу, вспомнил, что в прошлый раз, рассказывая о еде и напитках забыл упомянуть о напитке под названием «Тонгба». Так что, начну эту главу, пожалуй что с заполнения пробела в вашем, дорогие мои читатели, образовании (ну, скажите, знаете ли вы, что такое тонгба? Вот, то-то и оно), и с заполнения огромной бреши в моём повествовании. Нет, на самом деле, информация о тонгба нам больше не пригодится, но без неё обзор непальской кухни будет не полным. Я бы даже сказал, каким-то престным. Итак...

Часть 7-ая: Тонгба.

Оказавшись, по-моему, в первый раз в ресторане под названием «Yak» ( о котором я упоминал в прошлый раз) в самом конце меню, там где, как правило, печатают самое интересное, вслед за перечислением всех сортов пива шла следующая строчка: «Tongba (Tibetan Beer)». А вслед за этим шла цена. И цена была, прямо скажем, такая, что должна была заставить задуматься о том, стоит ли вообще употреблять сей напиток. Ибо ни одна приличная вещь не может стоить столько. Даже в Непале. Стоит отметить, что при низких ценах в Непале вообще, цены на алкоголь, в том числе и на пиво, не то чтоб высокие, но всё же по местным меркам не маленькие. К слову, бутылка пива 0.65 (ну, вы помните, я надеюсь), стоит около 110 рупий в магазине. А в ресторанах от 140 и до 200. То есть, от 50-ти до 80-ти рублей. (Надеюсь, не напутал ничего с ценами – мог и забыть уже). Тибетское пиво стоило, не соврать, раза в 3-4 дешевле, причём за полтора литра. И это должно было насторожить. Однако, напротив, это разбудило в нас жажду. Нет, не просто жажду. Жажду неизвестного. Подозвав официанта, мы поинтересовались, - «а собственно, вот это вот, что у вас в меню дёшево и много, это как, вкусно?». На что он, не скрывая своей улыбки, в которой лёгко читалось, что этот вопрос он слышит далеко не первый раз, и прекрасно знает, что будет дальше, ответил, - «да конечно вкусно, ещё добавки попросите». И после фразы: «принесите нам тогда одну... нет, две... нет, всё же пока одну, потом посмотрим» удалился в сторону кухни, изо всех сил стараясь не рассмеяться. И через некоторое время он принёс нечто. Нечто представляло из себя маленький бочонок, из которого торчала трубочка, и чайник с горячей водой. В бочонке же были проращенные семена просо и рис, которые сначала забродили в горячей воде, после чего их высушили, и теперь положили в бочонок. Если залить их горячей водой, процесс брожения возобновится. Посмотрев на сию чудо-конструкцию залили в неё водички. И тут до нас донёсся он – запах. Не сказать что аромат, исходящий от «тибетского пива» был таким уж невыносимым, но чувство жажды он уменьшил безнадёжно. Особенно – чувство жажды неизвестного. Пахло это разведёнными в тёплой воде дрожжами. А на вкус... Ну, вы можете по выражению лица Антона понять, какой у этого был вкус.

Сославшись на то, что завтра в планах у кого дальняя дорога, а у кого поездки в Пашупатинат и Будданат, но ни у кого нет планов провести день в номере отеля в обнимку с «белым другом» все по очереди отказались пить «это». В последствии ещё пару тройку раз видел, как кто-то из туристов заказывал себе тонгба. Кто-то его пил, а кто-то, как мы, тыкал в него пальцем и морщился. Но в любом случае, рекомендую заказать сей напиток, если окажитесь в Непале – где ещё вы так сможете посидеть с кислой физиономией с бочонком кислого тибетского пива.

Часть 8-ая: Пашупати.

Утро следующего дня ознаменовалось двумя событиями: первое – трое наших новы друзей уехали в сторону Покхары. Дороги наши на некоторое время разошлись. Мы должны были встретиться только ближе к концу путешествия. Было немного грустно по этой причине. И второе, я стал ориентироваться в Тамеле. Произошло это практически мгновенно. Как по щелчку пальцами. Утром я смотрел на карту Тамеля в своём путеводителе, пытаясь найти то самое кафе «Pampernikel», как в один момент понял структуру этого района. Просто понял и всё. Объяснить это не могу. С тех пор никаких проблем с ориентированием в Тамеле больше не испытывал.

Совет: В хороших буржуйских путеводителях, таких как Lonely Planet или Rough Guide (как у меня) карты иногда бывают гораздо более адекватные, чем изданные в Непале. Есть смысл их изучить более внимательно.

После этого прогулки по Тамелю стали гораздо приятнее, потому что, стали проще. Стало не обязательным напрягаться изо всех сил, чтобы не забыть где повернул, чтобы не потерять дорогу назад.
Кстати, о прогулках по Тамелю. В таких местах есть приблизительно четыре категории людей, с которыми вы можете столкнуться.
Первая – туристы. Такие же, как и вы. В абсолютном своём большинстве доброжелательны и приятны в общении.
Вторая – хозяева лавочек, отелей, туристических агентств, и работники всего перечисленного. Люди, которые на вас зарабатывают. Вы для них – доход. И при первом случае они постараются вам что-нибудь впарить. Причём бывают они весьма настойчивы в своём желании. Но это отнюдь не означает, что они ваши враги. Просто, не заходите в лавочку, если не хотите смотреть товар, который там продаётся. Если хотите посмотреть, но, нет планов купить, так об этом и скажите – хочу, мол, посмотреть, может потом куплю, но денег сейчас нет. И не надо торговаться, если покупать не будете. Если продавец сделает вам хорошую скидку, а вы не возьмёте товар, вы обидите его этим. Мы вот, к примеру, зашли как-то в одну из лавок торгующих танка, и объяснили продавцу, что покупать мы ничего не будем, просто хотим понять, что нам нужно и узнать порядок цен. Он совершенно безвозмездно прочитал нам целую лекцию о танка.
Третья – торговцы гашишем. Их там много. Меня они просто осаждали. И в Катманду, и в Покхаре, и в горах даже. Не приставали только в Читване, уж не знаю почему. Должен вам сказать следующее – гашиш в Непале дёшев до невозможного. За какие-то 250 рупий (100 рублей) вы его купите столько, что за всю поездку вам его не выкурить. Даже если будете делиться со всеми с кем можно и нельзя. Найти его не сложно. Надо просто выйти на улицу, а торговцы найдут вас сами. Если к вам не подходят, то можно просто спросить, например человека торгующего дудками для гашиша: «а где, собственно, взять то, что в этой трубке курить?», и ваши проблемы тот час решаться. Но, следует помнить одну вещь – Катманду это не Амстердам. И официально там наркотики не разрешены. Хотя всем и плевать на это. И, вроде бы, ни одного туриста ещё не арестовали за покупку или употребление. Но, нет никакой гарантии, что вы не станете первым, если захотите «дунуть». Так что, если всё же захотите – имейте это в виду, и помните, что условия в непальских тюрьмах весьма паршивые. А что делать уж точно не стоит, польстившись на дешевизну «стафа», так это везти его с собой обратно на родину. При вылете вы и ваш багаж пройдете, таможенный контроль несколько раз, и вероятность того, что колбаску гашиша заныканную в сигареты «Кукури» у вас не найдут – ничтожна. Ну, а про непальские тюрьмы мы помним.
Четвёртая – попрошайки. Их там тоже хватает. Бывают разного рода. Одни спросят, из какой вы страны. После чего назовут столицу и, может быть ещё пару ненужных вам фактов (о том, что это самая большая страна, и что там есть Russian Vodka), и на основании этих знаний попросят у вас денег. Другие просто попросят денег, показывая на свой открытый рот. Это они так объясняют, что есть хотят. Женщины с грудными детьми будут размахивать перед вашими глазами пустыми бутылочками, и просить купить им молока для ребёнка. Калеки будут пытаться пройти сквозь вас (не мимо, а именно сквозь, стараясь, слегка коснутся вас своими увечными руками, к примеру, надеясь, что от испуга вы дадите им хоть что-нибудь). Не надо поддаваться – это всё обычные шарлатаны, а вызвать у вас жалость – их работа. Бороться с ними можно только одним способом. Смотреть сквозь них. Как будто их нет. Не пытаться заговорить, поспорить – тогда не отвяжутся. Не давать денег – увидев, что вы не выдержали натиска, привяжутся другие. Не покупать им молоко, хлеб или другие продукты – даже если вы их откроете, они сдадут это всё обратно в магазин. Те деньги, что вы им можете дать, их не спасут, даже если они и нуждаются. (Не стоит, пожалуй, сразу же игнорировать людей задающих вопросы, о том, откуда вы приехали, и как вам нравится Непал. Есть вероятность, что это не попрошайки. Люди в Непале, в большинстве своём, открытые и добрые, и кто-то может просто захотеть поболтать с вами. Не стоит обижать таких людей.)
Вообще, следует запомнить – нуждающийся человек просит помощи не у иностранцев, а у друзей и родственников. Так что, игнорируйте попрошаек.

Пожалуй что, прекращу на некоторое время своё занудство, и вернусь обратно к нашей поездке в Пашупатинат. Пашупатинат – расположенный на окраине Катманду индуистский храмовый комплекс посвящённый Шиве (Пашупати – одно из имён Шивы). Шива, как известно, не только один из самых главных индуистских богов, наряду с Вишну и Брамой, но и один из самых почитаемых. Сам Пашупатинат получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому здесь всегда многолюдно – множество туристов и поломников-шиваистов посещают Пашупатинат каждый день. Но, многолюдно здесь не только по этому. Пашупатинат – место, откуда отправляются в свой последний путь большинство непали.

Перед смертью, стариков привозят сюда, и свои последние дни они проводят в специальном доме при храме, для ожидающих смерти, в окружении своих родственников и священников. После смерти, тела кремируют на открытых постаментах – гатах, на берегу священной реки Багмати.
Вообще, самая священная река для всех индуистов – это Ганг. Но, так же священны и все притоки Ганга. Багмати, река - протекающая через Катманду – один из них.
Надо сказать, у меня были некоторые сомнения по поводу посещения Пашупати. Место это, несомненно, интересное, и весьма необычное. Но вот только смущали сами погребальные церемонии... Нет, я не сильно впечатлительный, скажем прямо, но вот от мысли, что ты своим присутствием можешь сделать из похоронного обряда спектакль, было слегка не по себе. Как выяснилось, опасения были напрасны. Пашупати живёт своей, какой-то невозможной, странной и непостижимой для нас, европейцев жизнью, в которой совмещается, казалось бы, несовместимые вещи – и плачь родных усопших, и смех и гомон школьников, возвращающихся домой, что в эту жизнь, несмотря на всю её непостижимость, туристы вливаются как-то просто и гармонично, не создавая ни для кого дискомфорта.

(Непальские качели рядом с Пашупатинатом)

Доехав на такси до Пашупатината, и пройдя через небольшие торговые ряды с сувенирами для туристов и цветами и предметами культа - для местных, вы оказываетесь у кассы. Это, пожалуй, самый лучший ориентир. После того как вы, как турист, купите входной билет, вы можете пройти вперёд по мосту, и полюбоваться на храмовый комплекс с другой стороны реки. И оттуда же понаблюдать за похоронной церемонией. Вход в сам храмовый комплекс – напротив кассы. Но вам туда нельзя. О чём гласит вывеска «Hindus only». Наверное, вам предложат свои услуги местные гиды. Почти во всех подобных местах оказываются люди, готовые за небольшую плату устроить вам небольшую экскурсию. Пользоваться их услугами или нет – решать вам. Мы не разу не пользовались. Я вот, просто люблю ходить один, без сопровождающих. Нужную информацию можно без труда найти в путеводителе. Если вы решите воспользоваться услугами гида, не забудьте оговорить цену заранее.
Похоронные обряды идут практически безостановочно. Тело выносят и кладут на специальное место у реки, где его обмывают водой из реки, а так же ароматическими жидкостями и молоком. Кувшины из-под них разбивают и сбрасывают в реку. Туда же выкидывают и одежду покойного.

Тело переносят на гату, на заранее приготовленное сооружение из поленьев. После довольно длительного подготовительного обряда, во время которого с покойным прощаются его родные, и огонь обносят вокруг тела трижды, по часовой стрелке, тело поджигают. Если усопший был мужчина, то поджечь тело должен старший сын усопшего, если женщина – младший. Поджигают тело через кусок сандала, который вставляют в рот покойного.

Почему-то многие спрашивали меня о запахе. Некоторые сравнивают этот запах с запахом палёных перьев. На самом деле пахнет палёной соломой. Ею, смоченной в воде священной реки, обильно обкладывают тело усопшего.

Есть люди, которые наблюдают за горением, и не дают процессу прерваться. По окончании процесса, остатки дров и пепел сталкивают с гаты в реку.

Чуть ниже по реке, метрах в 20 ниже гат, располагаются люди, некоторые из которых совершают ритуальные омовения в этой воде. Другие же – просто живут обычной жизнью – моют в реке голову, отмывают посуду, чистят зубы... Воспринимается это вполне естественно.

Иногда, мужчины в семье усопшего, бреют в знак траура голову, и облачаются в траурные одежды, в которых ходят весь следующий год. Правильно проведённая церемония способствует хорошей реинкарнации в следующей жизни. Погребальная церемония безумно дорога, может из-за дороговизны дров, может из за сложности церемонии. Стоит она порядка 1000 долларов, что для Непала – безумные деньги. Хотя, это, по-моему, за сложный обряд – для высших каст. Если смотреть на гаты с противоположного берега, то те, что находятся слева от моста, предназначены для представителей низших каст. Те, что справа – для высших.

(часть обряда кремации представителя высшей касты)

Вообще, нады бы как-нибудь подробнее рассказать о кастах. Как я заметил, многие имеют весьма поверхностное, или вообще никакое представление о них. Будет время, в одной из следующих глав напишу маленький ликбез.

Ещё несколько картинок:

(ещё один ~~ряженый~~ садху)

(сад лингамов)

(Гокарнатский храм)

("Я так хотел бы опираться о ..." (с))

(Лингамы)

Дальше наш путь лежал в место под названием Буданат. Это буддийский комплекс расположенный совсем рядом с Пашупати. Туда мы и направились.

Смотрите в следующей серии - картинки из Буданата.

Новости культурки

Tue, 22 Apr 2008 11:32:31 GMT

Зураб Церетели подсчитывает в уме возможную прибыль от продажи ещё одного колосса:
Возможно, в самом скором времени на Соловецких островах появится новый монумент в память о жертвах политических репрессий. Предположительно, это будет фигура Христа высотой 100 метров. "На Соловках я хочу установить 100-метровую фигуру Христа. Она станет музеем, на скрижали которого будут занесены имена всех погибших в тех местах", - заявил З.Церетели.

100 метровый колосс это по высоте где-то как 30-ти этажное (!!!) здание. К примеру, статуя Христа в Рио в 2 с половиной раза ниже. Тот кто хоть раз был на Соловках без труда представит как нелепо будет смотрется там подобный... монумент (скажем так). А зная манеру ваяния дорожайшего генацвали Зураба можно себе представить какой кошмар получится в итоге.
Лепил бы он дальше бронзовах гипопотамов и прочую мерзость. Только где-нибудь в Москве. Всё одно, он её уже порядочно загадил своими "произведениями". Соловки то зачем трогать?

Отрезать руки по шею. И показать по центральным каналам. Чтоб остальным неповадно было.